相機參數及術語總整理！旅行攝影從零開始練習設定-攝手之路3
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攝手之路3
相機參數及術語往往讓新手在設定上燒腦，其實學任何東西都一樣，會一有堆術語，不可能一開始就全部理解，這裡把一些較常見的做總整理！這是旅行攝影從零開始練習-攝手之路第3篇。
攝手之路1＆2是分享簡單構圖與簡單調色的方法，主要是要讓想開始練習攝影的朋友們，累積成就感，先讓自己拍的開心！有了心得之後就可以更近一步，利用相機不同的參數讓畫面變得更有意思～
這篇文章主要是整理出比較常見到的參數與術語，以較簡單的方式說明～方便大家快速獲得知識。
推薦最先認識的4個相機參數
以下四種參數對於畫面的變化較直接，可以嘗試去變換發現有趣的景象，一開始都沒接觸過的朋友也不可能一次都熟悉所有的參數及術語，所以可以先試著了解這四種～
1.光圈:
光圈是鏡頭上的進光孔洞，光圈的表示是f，在鏡頭上或是相機螢幕上都會看到例如：f1.4、f7.0，這就是指光圈的大小，數值越小表示光圈越大，意味著進光量就越多！
光圈大小對於畫面的變化如下圖一與二，相機＆被攝物體＆背景這三者的距離不變之下，光圈越大虛化效果越好，應該不難發現圖一的背景很模糊，而圖二還能看到後方木板的線條。
（圖一：f1.4）
(圖二：f7.0)
- 什麼時候調大光圈：光線不足時、想要虛化背景或前景、同樣曝光值下想要使快門速度更快，等等的狀況可以把光圈調大。
- 什麼時候調小光圈:加深景深（減少虛化）、進光量太多（光線太強）想放慢快門速度時，等等的狀況可以把光圈調小。
2.快門速度:
快門速度的單位是秒（s），在同一個構圖下，不同快門速度會有不一樣的感覺～（前提是畫面中要有移動的物體），因為快門速度越慢表示紀錄光線的時間就越長，比如說快門速度是1s，那相機就會紀錄眼前一秒鐘發生的事情，如果此時物體移動了，那他在照片中呈現的就是晃過去的身影。
如下圖的瀑布大約是快門速度一秒，可以看到水流綿綿的感覺（記錄了水流動一秒的經過），但要注意畫面是否會因為紀錄光線時間太長導致照片太亮（過度曝光），這時可以透過減光鏡（給相機帶墨鏡），或是縮小光圈、降低 ISO來減少過度曝光。
- 什麼時候降低快門速度：畫面太暗需要多一點的進光量（如拍夜景、星空）、想紀錄移動中的物體變化（如水流、移動的人潮）。
- 什麼時候加快快門速度：白天光線強烈需要減少進光量、拍攝野生動物需要凍結畫面時（如拍鳥類我常常用1/1000s或1/2000s之間）、要減少相機振動導致畫面模糊時。
3.焦段:
單位是mm，數字越大相機就能拍到更遠的地方（越偏向望遠鏡頭）但視角越窄，數字越小則遠方就拍不清楚但是能拍得更廣（越偏向廣角鏡頭），一般來說手機最常見的鏡頭，等效焦距大概都在24~28mm左右（廣角）。
“”“而通常指的這焦段mm是在全畫幅的感光元件上成像（感光元件的作用就類似以前的底片），如果你的鏡頭是24mm~70mm焦段的變焦鏡頭，在感光元件是全畫幅的相機上，等效焦距就是24mm~70mm，（如果感光元件是aps-c畫幅的相機，那鏡頭焦距的數值就要大約乘上1.5倍，等效焦距就是36mm~105mm，視各廠牌會有一點不同）“””—>如果一開始沒有要買相機或鏡頭，我覺得這一段綠色字的解說可以先不用理他～
在第3點焦段這裡，下面才是我想要分享的重點！就是廣角鏡與長焦鏡頭的特性，可以去多運用創造出不同畫面～不管你了不了解上面綠色的那一段解釋，只要你拿著現有的器材，嘗試在最廣角與最長焦的數值之間去變化，就能體會了！
- 長焦鏡頭特性：一般來說最容易想到的用法就是放大物體拍出特寫（例如拍運動員、野生動物），但還有一個特性就是壓縮感，就是能讓你的被攝物體與前後的景物，看起來距離更接近，大小也更接近，焦段越長效果越明顯，像是下圖是我到日本拍的櫻花，只要用長焦段的鏡頭就可以讓櫻花樹的距離拉得靠近，花朵就能看起來更密集！這也是為什麼你在網路上看到很多大師拍出密集的花海，但你拿手機卻拍不出密集的感覺，不是手機不好，只是焦段不同而已。（現在手機越來越多有中長鏡頭的款式，也可以嘗試用手機長焦試試看～）
- 廣角鏡頭特性：一般來說最容易想到的用法就是拍攝大範圍的景色，另外的用法就跟上面提到的長焦壓縮感相反，焦段越長，物與物體的視覺距離就被拉近，相反的焦段越短，物與物的視覺距離就會被拉開，所以當你的廣角鏡頭前方有物體時，就會感覺與後方景色物體有大小上的差距了！（近大遠小的效果），例如建築攝影就很喜歡用超廣角鏡頭（小於24mm），靠近自己的牆壁很大，遠離自己的牆壁很小，這樣就會有室內空間很大的錯覺，想要拍大長腿也可以利用這樣的效果～
我有寫一篇長焦鏡頭的文章，有更多舉例可以看看->長焦鏡頭文章連結
4.ISO感光度:
這是指感光元件的的感光度，數值越大表示可以接受更多的光線，通常在光線不足的地方，我們為了讓照片得到正常的曝光（正常亮度），我們能夠加大光圈、減少快門速度、還有就是加大ISO的數值了！但是加大 ISO會有一個情況出現，就是照片的噪點會變多（雜訊變多），每一台相機所產生的噪點程度不同，就視情況看自身能接受的噪點程度了～
- 什麼時候調低ISO:一般來說沒有特別狀況時，ISO能低就低。
- 什麼時候調高ISO:光線偏暗且光圈與快門速度都已經有目標數值不想調整時，這時就只能調高ISO值了。
其他常見相機參數與術語
曝光三角:
就是上面提到的光圈、快門速度、ISO數值，這三者會影響到照片的曝光程度，依照自己的需求在三者之間做調整～
曝光補償:
曝光值的單位是EV，如下圖左邊的數值表由下而上是-3~3EV，在非完全手動的模式下，相機會自動把曝光值調整到0的位置，就是紅色箭頭指的地方（目前有一個白色的方塊停在0的位置），這是相機認為照片正確曝光（亮度）的位置，但是如果你發現拍出來的照片，離你的理想有所不同，可能是太暗或太亮，這時就可以做曝光補償，把白色方塊往上動照片就會更亮，相反就會更暗，例如把白塊調到1的位置，就是你下指令跟相機說，1的值才是照片正確的亮度！，這時相機就會去調整光圈或快門速度或ISO數值（曝光三角），來達到你要求的曝光程度。
感光元件:
接受光的傳感器（sensor），就是取代了底片時代的底片，比較常見的規格大約有全畫幅、APS-C、M43、一英吋等等，上面再焦段提到的等效焦距就是以全畫幅為基準，感光元件越大則虛化效果越好（光圈及焦段相同條件下），而照片噪點一般來說也較少。
P、A、S、M模式:
這是相機能操作快門或光圈的4種不同模式。
- P模式：相機會自動幫你調整光圈以及快門速度來達到正確的曝光。你可以想成自動模式，全交給相機處理，但這樣就少了變化性～
- A模式：由你決定光圈的數值，相機會依照正確的曝光幫你決定快門速度，在拍風景時很常使用。
- S模式：由你決定快門速度，相機會依照正確的曝光幫你決定光圈大小，通常在拍攝運動或野生動物時使用。
- M模式：快門速度與光圈大小當由你決定，像是拍星空、瀑布流水等場景，想要同時掌控這兩個參數時使用，但這時相機內可以控制曝光的參數只剩下ISO了，太暗就加ISO，如果太亮我們就可以加上減光鏡（鏡頭墨鏡）。
目前手機也可以用APP來玩這些模式，而相機基本上都有，如果不是很熟悉，可以先玩玩看Ａ與Ｓ模式～
白平衡:
就是控制色溫的數值，偏暖色或是偏冷色，基本上我都是用自動來拍攝，只要螢幕出現的色彩不要太奇怪就先用自動，這在後製也可以做調整。
動態範圍:
我們在拍照後會調整過度亮的區域，讓他變暗一點呈現出細節，不讓他死白一片，而太暗的區域會在提高亮度不要讓他一片漆黑，每台相機能紀錄到最亮與最暗區域的細節程度不同，能紀錄的最亮與最暗範圍就叫做動態範圍，例如Ａ相機可以紀錄細節的範圍是曝光值-5~5EV，Ｂ相機是-4~4EV，那我們可以說Ａ相機的動態範圍較好。（我們希望相機感光元件的動態範圍越大越好，可以紀錄多一點訊息）
RAW檔:
一般相機拍照輸出的格式有JPG跟RAW兩種格式，手機基本大多是JPG，隨著時代進步，在發這篇文章的現在，也有手機能輸出RAW格式的檔案了，而RAW格式的好處就是他紀錄了更多的訊息，RAW格式的照片較容易把死白一片或是太暗的照片調整回正常，但相對的檔案格式會較大，且顏色通常偏淡需要再做調色。
我用相機拍照時都會同時輸出JPG與RAW，回家整理時如果光暗反差過大的照片，我就會多保留RAW檔，或是那張照片我覺得拍得很滿意那也會留RAW。
HDR合成:
這是在處理光線高反差比的狀況，亮的很亮，暗的很暗，如逆光夕陽或日出，應該還記得上面有提到的動態範圍吧，在逆光場景往往會超過相機的動態範圍，太暗跟太亮區域的細節都沒有紀錄到，所以就有了HDR合成的技術，就是拍攝多張曝光程度不同的照片來做合成，舉例如下。
- 一張過度曝光的照片：來紀錄原本過暗的區域
- 一張正常曝光的照片：來紀錄原本正常曝光的區域
- 一張欠缺曝光的照片：來紀錄原本太亮的區域
三張各自保留有細節的地方就能合成亮部到暗部都有細節的照片了。（需要用腳架不然照片們會對不上）
景深:
景深是指一張照片清晰的範圍，一張照片的對焦點是清楚的，但對焦點的前面或後面可能受到光圈大小、感光元件大小、焦段長短等因數而有所影響，如下圖用大光圈拍攝這台相機，可以發現只有部分是清楚的，其他地方就虛化掉了，這時就可以說景深是淺的（淺景深），如果想要深一點的景深，縮小光圈是一個選擇。
景深合成:
如上圖，我如果想要相機的前面與後面背景都是清晰的，我們可以縮小光圈，但是有時候就是鏡頭離物體太近，縮小光圈還是會有前景虛化的狀況（光圈縮到最小也會影響畫質有人不喜歡），這時就可以用景深合成，由前景開始對焦拍下照片，然後以此類推，一次次往後移動對焦點拍照，得到數張照片後將他們合成，合成的原理就是擷取各自細節清楚的部分，最後就能得到全部都清楚的全景深照片了。（跟HDR一樣需要腳架）
通常在嚴肅的風景攝影上會用到景深合成（前景太靠近往往會虛化）。
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